Выжмите сцепление, переключите рычаг с нейтральной на первую передачу, плавно отпустите педаль...Эти будничные слова автоинструктора могут довести до исступления любого начинающего водителя, постигающего азы управления автомобилем с механической коробкой передач. Почему так страшна «механика», не проще ли выбрать «автомат»? Рассмотрим процесс езды на машине с механической коробкой переключения передач (МКПП) и найдём ответ на этот непростой вопрос.
Зачем нужна коробка передач и чем «механика» лучше «автомата»?
Автомобиль с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) разгоняется нелинейно. Утопил педаль газа в пол и разогнался до 120 км/ч – так не бывает. Изначального крутящего момента, подаваемого с коленчатого вала мотора через трансмиссию на ведущие колёса, достаточно для 20−35 км/ч, но никак не для такой большой скорости. Почему? Не хватит мощности и оборотов – это величины взаимозависимые.
Простой пример: вы крутите педали на велосипеде с частотой 70 оборотов в минуту и развиваете скорость 25 км/ч. Для 70 км/ч крутить придётся под все 230 об/мин, но даже крепкому велосипедисту вряд ли хватит сил. То же самое и с двигателем автомобиля: при достижении определённой скорости ДВС достигает предела мощности и оборотов. Принципиальная разница в том, что движок по достижении этого предела переключается в другой диапазон оборотов и продолжает набор мощности.
Для контроля оборотов и предназначена коробка передач. Поменял передачу – перешёл в новый диапазон. На обычных дорожных автомобилях таких ступеней обычно пять-шесть. По этим диапазонам распределена мощность. Например, заявленные 140 л. с. в технической документации ДВС выдаст только на последней отсечке, когда обороты будут максимальными – в так называемой «красной зоне».
Для примера посмотрим на соотношение скорости и оборотов Ford Focus 1.8 МТ с 1,8-литровым двигателем мощностью 137 л. с.:
Скорость, км/ч | Максимальные обороты, об/мин |
20 | 1900 |
40 | 2400 |
60 | 3100 |
100 | 3600 |
140 | 3700 |
Коробки передач разделяют на автоматическую (АКПП) и механическую (МКПП). Первая сама отвечает за переключение передач – достаточно выбрать режим движения в начале поездки. Вторая требует непосредственного участия водителя в выборе и переключении передач.
Ручная КПП сложнее в эксплуатации: в ходе движения водитель должен постоянно следить за оборотами и работать рычагом переключения передач. Особенно такая езда раздражает в пробках, где приходится «юзать» туда-сюда первую и вторую передачи. Это сильно бьёт не только по нервам, но и по системе трансмиссии, передающей крутящий момент двигателя к колёсам.
С другой стороны, есть у ручного переключения ряд неоспоримых преимуществ: МКПП надёжнее/долговечнее и дешевле «автомата». Если на «механике» вы можете легко проехать 500 тысяч километров, то автоматической коробке диагностика и, вероятно, ремонт потребуются уже после 250 тысяч. Средняя разница в стоимости машины одной модели с выбором АКПП и МКПП составляет 50 тысяч рублей.
Важно: Автомобили с ручной коробкой динамичнее на дороге, так как водитель сам, без вмешательства электроники, выбирает нужную передачу и контролирует интенсивность разгона. Ещё авто на «механике» расходует на 10−15% топлива меньше, чем на «автомате».
Педали на автомобиле с механической коробкой – в чём сложность?
В автомобиле с «механикой» три педали: справа – газ, посередине – тормоз, слева – сцепление. Конфигурация одинакова на всех машинах, будь то праворульная «девятка» или леворульная Toyota Corolla. Какая педаль в этой раскладке самая важная при начале движения автомобиля? Однозначно сцепление. Не удастся и с места тронуться, если неправильно обращаться с данной педалью.
Суть работы сцепления следующая. Левой ногой водитель выжимает педаль и таким образом размыкает двигатель и систему трансмиссии, по которой передаётся крутящий момент на колёса. Только в момент отсоединения ДВС и ходовой части можно задать новый диапазон оборотов – делается это с помощью рычага переключения передач. После того как новая передача установлена, водитель отпускает сцепление и продолжает движение с новой скоростью, нажимая на газ.
Не стоит забывать и про тормоза, причём даже в момент трогания с места. Если на светофоре или при выезде с прилегающей территории вы находитесь на склоне, то при переключении с нейтральной передачи на первую необходимо слегка нажать на педаль тормоза, чтобы машина не покатилась назад или вперёд. Либо только после переключения с «нейтралки» выключайте ручной тормоз, который используется при длительной стоянке во избежание скатывания машины. Для этого просто опустите вниз рычаг под водительским сиденьем.
Важно! Никогда не забывайте сниматься с «ручника». Последствия этой распространённой ошибки бывают самые разные. Можно десяток километров проехать на стояночном тормозе и ничего машине не будет. А можно доездиться до того, что на большой скорости лопнет шина, заклинит колесо, и поездка закончится аварией.
Перед началом движения обязательно убедитесь, что машина стоит на нейтральной передаче. Иначе вы и выжать сцепление не успеете, как окажетесь в ближайшем заборе или ударите автомобиль впереди. Двигатель передаст крутящий момент на колёса, как только заведётся. Тут и ручной тормоз не спасёт.
Если с газом и тормозом можно «поиграться», хотя и аккуратно: нажимать резко или медленно, в полсилы или в пол, то со сцеплением такой подход не пройдёт.
Эту педаль в силу конструктивных особенностей сцепления всегда нужно: а) нажимать до упора; б) отпускать плавно, но не очень медленно, иначе механизм сцепления перегреется из-за длительной нагрузки – вы это почувствуете по едкому запаху жжённой резины; в) отпускать до конца.
Если не следовать этим правилам, в частности, если быстро бросать педаль, автомобиль будет ехать рывками, глохнуть, а компоненты сцепления конце концов сломаются.
Но что значит «отпускать плавно»? В идеале весь процесс должен занимать три-четыре секунды. Самое главное для плавной работы ногой – уловить момент. Отпустите педаль примерно до середины, почувствуйте, что машина тронулась, подождите ещё полсекунды и спокойно, без напряжения и спешки отпускайте сцепление окончательно.
Кроме того, крайне важно использовать газ в противоход сцеплению, т. е. отпускаем сцепление и одновременно добавляем газу. Интервал должен быть минимальным, тогда движение автомобиля будет максимально плавным.
С педалью газа рекомендуется тоже обращаться плавно и не нажимать до упора сразу на первой или даже второй передаче. При таком резком нажатии акселератора топливо в камере сгорания не успеет полностью сгореть, зальёт свечи зажигания, и мотор заглохнет. Завестись будет весьма проблематично.
Научиться обращаться со сцеплением мягко и точно сразу не получится. Потребуется время, чтобы привыкнуть и понять, как работать с этой педалью. Сколько времени нужно? Зависит от вас. Если у вас есть собственная машина, то прекрасно: тренируйтесь в поле или на тихой улице, где нет других машин и пешеходов.
Тронулись с места, проехали пару метров, остановились, снова выжали и плавно отпустили сцепление, нажали газ и так по много раз. По мере обретения навыков вы доведёте свои действия до автоматизма.
Никогда не экспериментируйте с педалями! Левая нога – на сцеплении, правая – поочерёдно на газе и тормозе, и только так. Иначе в ответственный момент запутаетесь, куда и какой ногой нажимать. Кроме того, левая нога не такая чувствительная, как правая, и потому не очень подходит для педали газа и тормоза, при нажатии на которые важна точная дозировка усилий.
Важно: Не путайте термины «включение» и «выключение» сцепления. Педаль нажата – значит, сцепление выключено: вращающий момент от двигателя на колёса не передаётся, можно переключить передачу. Убрав ногу с педали, вы включили сцепление – сомкнули двигатель и колёса и поехали в заданном диапазоне оборотов ДВС.
Как правильно переключать передачи на «механике»?
Перед первым выездом в город на автомобиле с механической коробкой обязательно потренируйтесь на месте и настойчиво попросите об этом своего автоинструктора, если он вдруг упустил этот момент.
Выжмите сцепление и пощёлкайте передачи при помощи рычага переключения или так называемую «кулису» – вы лучше почувствуете и узнаете, где находится каждая ступень.
В большинстве машин с «механикой» передачи расположены по H-образной схеме, которая для удобства водителя изображена на набалдашнике рукоятки.
По центральной линии находится нейтраль – внимание, это не передача, а нейтральное положение, при котором вращение двигателя не передаётся на коробку и колёса. Вверху, как правило, находятся нечётные передачи 1, 3, 5, а внизу чётные 2, 4, 6. Задняя передача в зависимости от марки и модели машины располагается либо в правом нижнем углу схемы, либо в верхнем левом.
Принцип работы с МКПП простой. Переключаемся с нейтральной на первую, обязательно снимаемся с ручного тормоза, причём именно в таком порядке, тем более на пригорке или спуске, и поехали. Всегда идём последовательно от меньшей к большей передаче. Если переключиться сходу с первой на третью или с третью на шестую, то из-за большого разрыва в диапазоне и, плюс, длительного переключения образуется провал в оборотах. Эта цифра не подойдёт более высокой передаче: машина поедет рывками и будет плохо разгоняться, пока обороты не выйдут на оптимальные значения.
При замедлении можно, наоборот, перескочить одну-две ступени, так всё равно идём от большего количества оборотов к меньшему. Не забываем каждый раз выжимать и отжимать сцепление.
Самый волнительный вопрос начинающих водителей: когда переключать передачи? На первых порах, пока у вас нет опыта, трудно сосредоточиться на всём и сразу: управлении, дорожном движении, зеркалах заднего вида, панели приборов, коробке, указаниях инструктора. Голова кругом!
Поэтому не суетитесь и ориентируйтесь на спидометр, на который всё равно регулярно смотрите в ходе движения. Разогнались до 20 км/ч – переключились на вторую передачу, достигли 40 км/ч – «воткнули» третью, и. т. д.
Точные цифры зависят от ходовых характеристик автомобиля и мощности, но средние рекомендуемые значения следующие:
Скорость | Передача |
20 км/ч | 1-я |
40 км/ч | 2-я |
60 км/ч | 3-я |
80 км/ч | 4-я |
90 км/ч | 5-я |
120 км/ч | 6-я |
Со временем, почувствовав себя свободнее и смелее за рулём, начинайте ездить по тахометру – прибору, показывающему обороты двигателя. В отличие от спидометра, тут запоминать ничего не нужно: 1) Достигла стрелка определённого параметра и не движется дальше – значит, на этой передаче мотор упёрся в отсечку, переключайтесь выше; 2) Пошла стрелка вниз в дороге в гору и мотор не тянет – снижайтесь, обороты упали и не соответствуют выбранной передаче. Всё просто, да?
В некоторых современных машинах, как, например, в российской Lada Granta, на панели есть даже отдельный цифровой и звуковой индикатор, подсказывающий выбор передачи. Отличный помощник новичку, что и говорить. Однако не приучайтесь постоянно ездить по приборам. Представьте, сколько сил и внимания вы потратите на дороге длиною 300−400 км, ориентируясь на тахометр и индикатор.
Что делать? Учитесь по звуку двигателя и по динамике движения различать, какая ступень нужна здесь и сейчас, какую нагрузку движок потянет в гору и в плотном дорожном трафике, а какую – нет. Сразу, конечно, переключаться на слух не получится, но по мере опыта и наката этот навык непременно придёт.
Важно: Резкое переключение с пятой или даже третьей передачи на первую или заднюю опасно: машина встанет колом, как при резком нажатии на тормоза, а коробка при таком скачке, скорее всего, навсегда выйдет из строя. Поэтому на большинстве современных МКПП имеется «защита от дурака»: первая и задняя передачи блокируются на скорости и включаются только при полной остановке автомобиля.
Как включается задняя передача на «механике»?
Механическая коробка передач, как и автоматическая, имеет отдельный режим работы, позволяющий автомобилю ехать в обратном направлении. Движение задним ходом может потребоваться при заезде или выезде на автостоянку, в ограниченном пространстве, где невозможно развернуться, или для удобства других участников дорожного движения.
Для активации такого режима нужно перевести рычаг КПП в положение с обозначением «R» [reverse – обратный ход] или «ЗХ» [задний ход] на старых советских машинах. Как и с обычной передачей, на «механике» требуется выполнить ряд действий с педалями:
- Включаем заднюю передачу только при полной остановке автомобиля и с нейтрального положения КПП.
- Выжимаем сцепление до упора и одновременно нажимаем педаль тормоза.
- Плавно переводим рычаг в положение задней передачи – «R» или «ЗХ».
- Убираем ногу с педали тормоза или выключаем «ручник», затем плавно отпускаем сцепление, одновременно нажимаем на педаль газа, как при движении вперед.
- Для выключения заднего хода действуем в обратном порядке: убираем ногу с педали газа, останавливаем машину, выжимаем сцепление и тормоз и плавно переключаемся на нейтралку.
Важно: Запомните, при задней передаче автомобиль едет иначе: чувствительнее реагирует на работу рулём и менее устойчив, чем при движении вперёд. Поэтому при движении в обратном направлении не разгоняйтесь сильно, в противном случае машина уйдёт в занос и разворот. Тем и более обзор при такой езде ограничен. Оптимальная скорость – 15−20 км/ч, как на первой передаче. Этого хватит, чтобы выехать с парковки, тупика, и. т. д.
Как тормозить на автомобиле с «механикой»?
Одна из главных и наиболее опасных проблем новичков при езде на машине с ручной коробкой – торможение. Есть тут один нюанс, который начинающим водителям трудно уловить, а преподаватели почему-то редко обращают внимание на эту тонкость.
В большинстве случаев инструкторы говорят подопечным, что при торможении нужно выжать сцепление, но в подробности не лезут, а зря… Действительно, в момент остановки транспортного средства, когда скорость и обороты падают, вместе с педалью тормоза необходимо выжать сцепление. Разъединив ведущие колёса и мотор, вы не дадите машине заглохнуть, потому что не будет сильной противодействующей силы на коленвал.
Но, внимание, выжимать сцепление нужно, когда скорость ниже 20 км/ч, а мотор раскручивается меньше 1000 об/мин. Тогда и только тогда!
Не надо задействовать сцепление с тормозами на скорости 60 км/ч – достаточно слегка сбросить скорость перед поворотом или на неровности, если вы хотите лишь притормозить. Во-первых, это бесполезно, мотор на больших оборотах всё равно не заглохнет. А во-вторых, машина потеряет устойчивость и уйдёт в занос, особенно если на дороге скользко, почему?
Есть на автомобилях с механической коробкой передач такой важный приём, как торможение двигателем. При отпускании педали газа при включённой передаче мотор перестаёт придавать ускорение и, наоборот, начинает притормаживать автомобиль. Происходит это за счёт переключения передач сверху вниз, когда обороты падают, и замедляющих сил в двигателе, возникающих после того, как топливо перестаёт попадать в камеру сгорания. В результате машина плавно замедляется.
Торможение двигателем не такое эффективное, как при нажатии на педаль тормоза, но автомобиль останавливается быстрее, чем при движении на нейтральной передаче или накатом. Особенно этот приём полезен на скользкой дороге, спуске или при отказе тормозов. Потому и нельзя бросать сцепление на скорости выше 20 км/ч: при отсоединённом двигателе и трансмиссии автомобиль лишится дополнительного торможения.
Начинающим ученикам сложно сориентироваться, когда в ходе движения выжимать сцепление с педалью тормоза, а когда – нет. Дело не только в инструкторах и отсутствии опыта у курсантов. При медленной езде на автодроме, где скорость не превышает 10 км/ч, ученикам нужно одновременно работать педалями сцепления и тормоза, иначе машина, и правда, глохнет. Вот и вырабатывается у будущих водителей рефлекс «сцепление – тормоз», от которого трудно избавиться даже после успешной сдачи экзамена в ГИБДД.
Важно: Никогда не выжимайте сцепление при экстренном торможении, когда нужно избежать препятствия. Пусть машина заглохнет, зато вы потратите эти драгоценные полсекунды-секунду на остановку своего автомобиля и сбережёте жизнь себе и другим участникам дорожного движения.
«Механика» или «автомат»?
Научиться ездить на механической коробке с нуля труднее, чем на «автомате». Даже при хорошем инструкторе потребуется десяток занятий по вождению, чтобы подружиться с ненавистной педалью сцепления, непослушной рукояткой переключения передач и научиться на чуйке выбирать передачи. Плюс, при неправильном обращении с «механикой» можно ещё и автомобиль сломать: ремонт трансмиссии в отдельных случаях вылетит в 100−200 тысяч рублей. Страшно? Конечно! Но повод ли это отказываться от обучения? Нет!
При поступлении на водительские курсы помните одно простое правило: пересесть с «механики» на «автомат» можно всегда, с «автомата» на «механику» – никогда. Вы не справитесь с дополнительной педалью и рычагом переключения даже при большом стаже. А главное, в вашем водительском удостоверении не будет разрешения на управление автомобилем с ручной коробкой. Попросят друзья, родственники, коллеги побыть водителем на их машине с МКПП, а у вас ни прав, ни навыков.
Так что не бойтесь этого ужасного слова «механика» и хорошо подумайте, стоит ли отказываться от получения дополнительных навыков и лишней галочки в водительском удостоверении? Тем более, машины на ручной коробке передач, по прогнозам автоэкспертов, будут востребованы ещё минимум 15−20 лет.
